El Salvador y sus mil caras

Catedral de San Salvador

Hoy damos comienzo a los relatos de nuestros  viajes por Centroamérica, viajes que hemos realizado en nuestras vacaciones de los últimos dos años. No llevaremos un orden cronológico, nos limitaremos a disfrutar de nuestros recuerdos y nuestras experiencias en lo que es, sin duda, uno de los viajes más intensos y emocionantes que hemos realizado.

El Salvador, probablemente un país convulso por la violencia y el narcotráfico, un país que se ahoga en un pasado vergonzoso y que muy pocos se atreven a hablar de las matanzas de los religiosos, desde el monseñor Romero, conocido por ser "la voz de los sin voz" hasta los jesuitas españoles que fueron asesinados vilmente mientras dormían.

La capital, San Salvador, es una ciudad de dos velocidades, la pobre y miserable entorno a la catedral, nada recomendable si no es con una buena compañía, un cielo de cables y edificios arruinados escoden las miserias de miradas indiscrectas, y los barrios altos de los pudientes y poderosos empleados del gobierno y empresas multinacionales, aquellos que por su estatus social los domingos almuerzan en Pizza Hut.

Salvo en la capital, que hemos dormido en un cómodo hotel llamado Villa Florencia, las opciones se reducen a pequeños hotelillos. Pero no podemos olvidarnos de las "pupusas", tortillas de maiz rellenas de carne, que los salvadoreños devoran a cualquier hora. El transporte es pésimo, se llegó a conocer a los buses como "ataúdes con ruedas"  debido a la cantidad tan exagerada de muertes por accidentes  de tráfico.

Hoy por hoy, El Salvador vive de las divisas que más de tres millones de salvadoreños que residen en el extranjero, sobre todo en USA, de la exportación del café, azúcar y algodón y de un incipiente tráfico de drogas. Las pandillas juveniles, "las maras", son violentas y aunque el gobierno intenta controlarlas, es cierto que para nada es reconmendable que te encuentres en tu camino con alguno de sus miembros.

Cuando tomes tu primer taxi en San Salvador no dejes de preguntar por Nelson, el podrá enseñarte las otras caras ocultas del país de los mil volcanes

Mama Africa

Uxío, Myrta, Avelino e  Mariña

O agarimo por Africa naceu en Compostela  unha noite de tronos e viño ao lume da chimenea mais un amigo sen rostro no silencio da miña memoria. Aqueles días coñecín a unha persoa que a través da rede falábame de imperios, de termodinámica, a República , un admirador confeso de Valle Inclán, un amante de Galiza. No seu retiro africano convidounos a súa casa e aló chegamos Mariña e eu as mesmas portas do Parque Kruger, no mesmo país onde Nelson Mandela derrotou ao apartheid.

A palabra faise liberdade e o tempo como se dunha nube se tratase, reventa en folerpas de solidariedade. Dous amigos,  Myrta e Avelino son brancos nun continente negro, os seus ollos dignidade e a súa voz esperanza. Avelino, galego por principios e Myrta, solidaria por vocación,  agromaron no noso corazón como primaveras, con eles aprendimos amar a Mamá Africa.

Soweto existe

 Siempre, cuando llegues a Soweto, alguien te recordará que entras en un "barrio altamente peligroso". Pero verdaderamante los tópicos, como las estupideces, son para los cínicos. Lo primero que te encuentras es el cartelito que te da la bienvenida y, efectivamente, la primera foto que sacas con el ojo puesto en todo cuanto te rodea menos en el visor de la cámara servirá para enseñar esas noches interminables de cena en casa con los amigos y enseñarles lo peligrosísimo del viaje a Sudáfrica.

Por favor, no sigamos por aquí y vamos a visitar Soweto con el corazón en un puño, el puño de la lucha y la resistencia de un pueblo que venció el apartheid con lágrimas y sangre. Soweto es un barrio de Johannesburgo con casi cuatro millones de habitantes, de mayoría negra y trabajadora, un barrio que sino fuese que está en África pensariía que pudiese estar en cualquier ciudad obrera de Irlanda, una ciudad como Belfast que al igual que Soweto escribieron su historia de resistencia.

Aquel día llovía , tan solo la rutina se hacia presente y por las calles solo se veían unos niños jugando en los charcos. A lo lejos el sol, como si quisiera romper las nubes, dibujaba un pórtico de colores en el cielo. Soweto creció con las miles de personas que procurando un trabajo en las minas llegaron de todas partes del país a mediados del siglo XX. Pero el gobierno confinó en una zona alejada de la ciudad para controlarlos y evitar un derrocamiento del régimen racista.

 Son miles las personas que han sufrido la brutalidad del racismo y más las que han muerto por culpa del raciocinio más estúpido y salvaje de aquellos que queriendo hacer una Sudáfrica para los blancos lo único que han conseguido es manchar la historia de sangre.

Soweto es negro, y su sangre es negra como la noche estrellada, a los ojos de la virgen negra en sus manos abraza un niño negro y los que han muerto por la libertad viven en un cielo de esperanzas. Nadie como Nelson Mandela ha sido capaz de unificar un país al borde de la guerra civil sin que la sangre sirviese como dinamita nada más que para rompe con el apartheid.

Una buena amiga me contaba que en Sudáfrica no existe el racismo porque lo saben disimular muy bien.

Hoy por hoy Soweto es un centro de acogida para miles de africanos que huyen de sus miserias en la procura de un trabajo en un país cada día más industrializado, en donde ahora en vez de combatir el apartheid, se crea una sociedad de clases donde los negros más miserables tendrán que luchar por una sociedad más justa e igualitaria.

Parque Kruger

Cuando viajas a Sudáfrica debes de visitar el Parque Kruger, imagínate viajar a Santiago de Compostela y no visitar la catedral; aunque siempre podrás encontrar algún amigo que te lleve a uno de esos rincones extraordinarios. Pues así fue, por supuesto que alguien nos esperaba en Phalaborwa, y no podría ser otro que un gallego y además de Pontevedra. En un pequeño avión de dos hélices procedentes de Johanesburgo nos plantamos a las puertas del Kruger. Todo el mundo sueña con ver los "cinco grandes" (león, rinoceronte, elefante, búfalo y leopardo) pero a mi me da igual, tan solo quería darme una vuelta por el parque. Afortunados fuimos cuando a los pocos kilómetros de la puerta de entrada al parque vimos un grupo de leonas descansando, su aspecto era famélico y su mirada perdida delataba una falta evidente de comida. Myrta conducía su coche nuevo y a poca velocidad, y nosotros mirábamos ansiosos por las ventanillas cerradas. Oh que maravilla ver los elefantes en estado salvaje, como con su trompa arrancan aquellos árboles que saben que ya no servirán para alimentarlos. Es desolador ver praderas arrasadas por la fuerza y el hambre de los elefantes. También hemos visto docenas de pájaros de colores y tamaños diversos, y águilas y buitres. Las cebras  pastaban juntas ajenas al ruido del motor y para nada les importaba nuestra presencia. Los antílopes son bellos y elegantes y los hipopótamos lentos y glotones. El búfalo es imponente, bestial, dueño y señor de su libertad. Nada sabemos del leopardo ni del rinoceronte pero tampoco de la jirafa, que tanto buscamos y que tanto se escondió. En fin, algún día tendremos que volver a visitar el Reino Animal.

GIANT'S CAUSEWAY

It was raining cats and dogs, but we went down the bus to visit a monument. A monument? But if it was just a big group of weird stones! Irish people say it’s a Giant’s place. In fact, it’s really difficult to climb those sort of big steps, especially when they are so wet.

We had read some texts about this place, so we thought about its possible interest. But, we do recognize it was much better than what so many texts and pictures show. UNESCO and many other organizations protect this part of Ireland since 1986. Weird stone steps are red hexagonal basalt columns, as the result of an ancient volcanic eruption. We advise everybody to visit this place. We felt as if we were little children. There were lots of indications “be careful with wet stones”, “no help in this place”… However, Uxío climbed thousands of columns just with the idea of taking good photographs…

The story finished with a very strong noise of a storm when we were leaving this place. Imagination? No, believe me, I was scared.

Felicitas

Cusco is that imagined place to live in. We stayed there for three days, enough time to meet very kind people and specially Felicitas. She is a young woman who lived with her parents in a small village in the forest. However, they decided that for Felicitas it was time to study, so she came to Cusco, studied a few hours per day, sold wool clothes made by her mother and she usually slept at her aunt’s small flat. Felicitas sold us a female scarf and a cap. We could meet some of her friends, teenagers as she was, cool people. We cannot keep in touch with her, anyway we remember her and we would love to see how is she living.

Mariña.

Cusco la puerta de atrás

Para aquellos que alguna vez han estado en Cusco y tan solo les sirvio de pretexto para visitar Machu Picchu, por favor no sigan leyendo. Ahora bien, para aquellos que han visitado el pueblo de los callejones estrechos, las plazas vacías y del sabor amargo del mate de coca, sabran que Cusco es como un pañuelo bordado de hilos de colores. Cuando llegas a Cusco el viento semeja peinar la historia de más de 500 años de opresión indigena, un pueblo que los conquistadores arrasarón y tan solo guardarón los muros sobre los cuales luego han levantado sus iglesias. Muros gigantescos que los incas en una obra de ingeniería tan impresionante habían construido para que sus edificaciones no se destrulleran con los terremotos. Siempre algún chico te podra acompañar y explicarte como las enormes piedras encajan unas sobre otras y ni siquiera una hoja podrias incrustar entre ellas.

 Cusco es un pueblo, difícil de perderse y lleno de turistas ociosos con ansias de llegar al Machu Picchu, y donde los picaros tienen carnaza para hacerse siempre con unos dolares. Las calles siempre estan llenas de gente, muchas pesonas llegan de las aldeas a vender sus productos en el mercado, la vida no para.Nosotros nos alojamos en un pequeño hotel "San Juan de Dios" que se encuentra en las afueras del pueblo, un centro que ofrece hospedaje y que cuenta con un hospital para niños. Basta decir que siempre seras bien recibido y que los beneficios se ivierten en el hospital.  
    

En el Perú existen evidentes desigualddes sociales tras varios gobiernos mas preocupados en saldar sus deudas con el FMI y en coartar las libertades de los indigenas que en erradicar la pobreza extrema. Yo diría que existe el Perú indigena y el acomodado Perú del barrio de Miraflores en Lima. Es un país rico en recursos naturales, uno de los mayores productores de cobre y oro del mundo, pero de nada sirve esas riquezas cuando tan solo unos pocos se las reprten. El acceso a la educación esta condicionada al nivel de riqueza, al igual que la sanidad en la que solo unos privilegiados pueden disfrutar.Hoy por hoy en el Perú se respiran cambios, una esperanza se abre con el nuevo presidente Ollanta, el cual prometio un mayor reparto de los beneficios y una lucha encarnizada contra las desigualdades. Un país que no conoce su historia esta condenado a desaparecer, un país que se condeno con el Alca,tratado de libre comercio con USA, estará hipotecando su futuro a manos de las multinacionales norteaméricanas.
Cuando llegues a Cusco no te olvides de cerrar la puerta de atrás.

Cataratas Victoria

Aquí tedes unhas cantas fotos das Victoria Falls, como as bautizou Livisgton en memoria da raiña britanica, e que nos visitamos na nosa viaxe no ano 2009 polo sur de África. O río Zambeze separa a Zambia de Zimbabwe neste punto, e é un espectáculo natural maravilloso.

Soy albina

En un paseo matutino por las calles de Hwange, en nuestra desesperación por poder tomarnos un café, ardua tarea en un país que sobrevive a la sombra, pues en la sombra de unos arboles conocimos a Rossan. El sol era un plomo y el polvo una nube maloliente. Ya cansados nos sentamos al borde de una carretera y al rato el ruido metálico de una maraca acompañaba una canción que Rossan susurraba como un juego. Sus ojos dejaron de ver cuando era una niña y en su piel clara el sol marcaba casi como una maldición cicatrices de silencio. En África los albinos son seres despreciados por considerarlos malditos, fruto de la brujería y la superstición, son aquellos que por ser miserables no bastase mas aun tuviesen que ser albinos. Zimbabwe es el país con mayor número de albinos del mundo, y  puedes ver a muchas personas albinas acompañadas por un lazarillo. Pero también en las ciudades y en los pueblos más grandes te encontraras un empleado de correos, un policía, un señor con sombrero, una mujer con un paraguas o un niño corriendo. Debemos de romper con tabus y complejos, y dibujar dignidad en los rostros de los niños y niñas albinos, colorear con azúcar sus palabras y vestir de esperanza sus corazones.

Chacaltaya

La ascensión a la montaña sería un reto si no fuese porque unos buenos amigos nos llevasen en su camioneta hasta el centro de esquí. Nos habían contado que aquí, hace ya algún tiempo, se construyeron unas pistas de esquí para uso y disfrute de las clases más pudientes de Bolivia, en su afán de practicar un deporte muy alejado de los hábitos y costumbres de un pueblo mayoritariamente indígena y con escasos recursos, nada aficionada a los deportes de nieve y si, en cambio, en poder dar de comer a sus hijos. Hoy por hoy nada queda ya, la nieve derretida sólo deja ver piedras y el cambio climático ha permitido que todos que lo deseen puedan visitar el Chacaltaya.
Aquella mañana nos habíamos levantado muy temprano,desayunamos nuestro mate de coca habitual y compramos algunas botellas de agua. Miles de coches intentaban avanzar en un caos musical de gritos y de bocinas por unas calles estrechas y sucias, los semáforos no funcionaban y nuestros amigos llegarían tarde. Esta sería nuestro primer día en la ciudad de La Paz, con sus 3650 metros de altitud, y que respirábamos gracias a las hojas de coca que habíamos comprado en Copacabana, un pueblo en la frontera con Perú y a orillas del laco Titicaca.
Una vez ya en la camioneta salimos dirección a la ciudad de El Alto, de aquí nos desviariamos por carreteras secundarias y atravesando pequeñas aldeas empezamos nuetra ascensión por un camino de curvas y a nuestro alrededor solo se ven piedras y polvo. Tenemos frio y muchas dificultades para respirar, nuestro corazón se acelera pero en cambio sentimos una gran emoción por llegar a la cima. Nos bajamos y empezamos a andar, tan sólo unos cientos de metros nos separan del punto más alto que hemos estado en nuestra vida, no somos escaladores pero sí sabemos disfrutar de las montañas 

Mosi-oa-Tunya

É iste o nome local que reciben as cataratas que Livinsgtone bautizou co nome da raíña Victoria e serve de fronteira xeográfica entre Zambia e Zimbabwe. Son un espectáculo natural de tal beleza que o paseo de case 2km de longo convértese en  paixón. Aínda que nesta época do mes de Outubro o seu caudal disminúe considerablemente, non impide empaparse do vapor que emerxe na sua caída de máis de 108m, unha refrescante ducha de auga pura.

Nos visitámolas aló polo ano 2009, unha viaxe inesquecible polo Zimbabwe, encaixonados en buses de cores polas estradas valeiras, pero coas nosas mochilas cheas de soños. Visitar Zimbabwe é un xogo, pero sen gañadores nen vencidos, un xogo de supervivencia diaria onde as palabras convértense en armas.

Un mundo ó revés

Unha das lembranzas que máis desfruto de Moçambique é con esta fotografía dun anuncio de cervexa que te recibe en Xai-Xai, cando recén chegado da metrópoli de Maputo, e lonxe do caos que supoñen as grandes urbes africanas, convídate a desfrutar dunha fresquiña cervexa . E sentado na beirarúa, agora sí, e cunha cervexa 2M na man, que se pare o mundo porque o mundo non é de ninguén, e ti máis eu viaxamos na nao da memoria.
Nesta noite de Compostela, oscura coma a súa pel, vivimos nun mundo ó revés.

Welcome to Zimbabwe

Quizá a muchos de vosotros os cueste situar Zimbabwe en el mapa o incluso saber cual es su capital...pues ya sabéis, consultar el atlas, aquí no vamos hablar de geografía, tan solo que sepáis que esta en África. En cambio, si os puedo contar que Zimbabwe e un país de contrastes, de una belleza tan humana que después de años de lucha por la libertad, hoy se ahoga en una estado de coma. 

La independencia de la antigua Rhodesia nos recuerda aquel blanco con cara de poker llamado Ian Smith,  declarado por los británicos como "rebelde", que proclama la independencia en 1979 a grito de "África para los africanos". Pero nada más lejos de ser una proclama de libertad era la declaración de un nuevo estado africano pero de color blanco donde la mayoría negra pasaba por ser oprimida. A partir de esta momento surgen grupos de lucha, que al igual que Mandela en Sudáfrica, en Zimbabwe destaca Mugabe  como padre da la libertad. Serán los dos, los líderes que que más sobresalen, pero la diferencia entre ellos es que Mandela ha sabido llevar a su país a la libertad y Mugabe ha llevado al suyo a un pozo.

Zimbabwe se ahoga, y no en el mar, que no lo tiene, sino en una política tan nefasta que hasta la devaluación  económica tan bestial ha hecho que su moneda carezca de valor, la falta de trabajo hace que las personas emigren de forma clandestina a Sudáfrica, no existe libertad de opinión y Mugabe se acera al poder en sucesivas elecciones que tiene ganadas de antemano.

Nosotros hemos estado en el año 2009 recorriendo de norte a sur un país desconocido y olvidado, un pequeño planeta cosmopolita,la sonrisa eterna de África. 

 

Pasajeros al tren...peruanos tambien!

En el pueblo de Aguas Calientes, a los pies del Machu Picchu, existe una estación de tren peculiar. Fíjense en el letrero de la fotografía, pues sí, estan leyendo bien, hay un tren para peruanos y otro para quien sabe, supongamos que para turistas, y también un cobertizo para peruanos y un pequeño edificio muy acogedor para los turistas. Es vergonzoso que en el Perú sigan existiendo ciudadanos de primera y de segunda , mas a cuenta cuando los extranjeros gozan de privilegios a los que el propio peruano jamás pueda acceder.

Hace muchos años Rosalía de Castro denunciaba publicamente, y así aparece reflejado en su obra, que los gallegos que iban a trabajar a la siega a Castilla eran tratados como bestias y en la estación de tren de Valladolid se podia escuchar  al revisor gritar "pasajeros al tren...gallegos también".

La historia se repite...una vez más!

Bulawayo family

Little Gabriela and her band.

Bulawayo show

After leaving Messima's frontier, a devastating path wich separates two twin countries, Zimbabwe's highways are colourful streamers. Somebody is waiting for us in Bulawayo.
We arrive Lily's lodge when night is becoming silence, only some crickets seem to welcome us. A few minutes later, hall´s light turns on. Among garden flowers a woman comes, with such a smile as frank as moon's. Here comes Lily. Inside, her family is waiting for us. We get in, really tired after having travelled by bus more than twelve hours.   Tonight, we'll dream with Karen Blixen's novel, wich had helped us to understand and love Africa.

Lily, courageous mother

Our days in Lily's house were really happy. We felt at home, understanding  how African woman dignity is an example of fight and work. Little Gabriela`s smile is kept as a treasure in our hearts. Gabriela's pencil drawings decorate our study room's walls. Lily's house is a peaceful garden in a town with suffocates in time.

You may visit Lily's lodge and learn how to dream a free Africa.

Praha

Quen chega por primeira vez a Praga ten a sensación de chegares a unha cidade de cartón pedra,un decorado medieval dunha cidade que Kafka odiou e amou tanto. Dende ista venta seguro que o autor de A Metamorfose ollou como os tanques nazis perseguían aqueles que remataban a súa vida no fondo do Moldava en vez dalgún campo de exterminio.
 Para Franz Kafka a escritura era un acto sagrado pero tamén quixo ser o refuxio dos seus fracasos amorosos ou a máis alta demostración de amor por algunha das súas mulleres: Felice, Julie, Milena ou Dora. Tamén fracasou como escritor profesional xa que a súa obra producía nos seus editores indiferencia e en cambio agora a súa memoria afógase no Expresionismo máis comercial.
Visitamos o seu museo e os retratos das paredes son aquelas cartas que escribía case de maneira compulsiva, voces e luces dunha cidade que eu non amo. 

Once upon a time in Titicaca lake...

a group of young people from different cultures met on a ship. As soon as they introduce themselves, they became friends. They did not know each other but something joined them. Almost all of them were part of small countries, countries without a state but with their own language: a couple of Welsh people, a couple of Galegos and a couple of Bretons. The rest of the group was from the United Kingdom, the United States, Australia and Japan. They planned to sail towards beautiful islands: Uro, Amantani, Taquile and Sun Island. First of all, we met Uro people. Uro island is made by bulrush, a kind of reed which grows in the lake. Bulrush can be eaten and it is also used to build houses and islands. It is really interesting to see how these people live sharing everything. From Uro Island we sailed to Amantani. We both lived with a family, a couple about our age with two daughters and a grand-aunt. They showed us their style of life, growing a piece of land on the water, sewing some clothes and preparing their house everyday for children, who attended school every morning. Amantani people were also used to receive people from everywhere who were interested in learning how to enjoy a happy life in a small island without stress, media and timetables. They were surprised when we talked about how we lived in Galiza, working so far our home, travelling everyday with hard timetables, computers, cars and too much noise. After Amantani we visited Taquile. Taquile Island is the second big island in Titicaca Lake, where people follows this idea: "Ama suwa, ama llulla, ama qilla", which means do not steal, do not lie and do not be lazy. Consequently, everybody is as rich as their neighbors because they share everything and there is a fixed price for every product. It costs the same in every place of the island. We could take some pictures and it was really cool looking how people greeted us as if we were their neighbors. Taquile was the last Peru island and we sailed to isla del Sol (Sun Island), nearer to Copacabana (Bolivia). Isla del Sol is the biggest island in Titicaca Lake and we were so tired that it was difficult to run and get the ship to leave the lake. A kind, old man showed us the most important part of Sun Island. We still specially miss Mrs Olga and her family (Amantani). We learned a lot of interesting issues with them during those nights speaking near wood fire in the kitchen. We might never know if they might receive their photographs but we do remember every second of our days with them, speaking, singing and dancing with their dressing folk clothes on.

Marinha

Qué bonita bandera

La bandera del arco iris se llama Tahuantinsuyo y representa las cuatro regiones del Imperio Inca que durante los siglos XV y XVI dominó la zona más occidental de Latinoamérica con una extensión aproximada de dos millones de km2.Su declive empieza con la conquista española y hoy en día, en su afán de recuperación de la memoria histórica, sirve como símbolo de unión de todos los pueblos incas.Su similitud con la bandera internacional del orgullo gay hace que muchos desconozcan su origen inca.  

Los que esperan...desesperan!

los siete magníficos

Esta fotografía la he tomado en Cuzco hace tres años en la Plaza Aucaypata o llamada también Plaza de Armas. Este día se celebraba una manifestación indígena coincidiendo con el 12 de Octubre, conmemoración del día de la hispanidad y descubrimiento de América. La POLICIA peruana permanecía atenta a posibles disturbios, ya que la tensión iba en aumento. Armados hasta los dientes y con chalecos antibalas se atrincheraban tras sus escudos aguardando órdenes para una posible intervención armada...imagínenselo!

Machu Picchu

Este año se conmemora el centenario del descubrimiento de la ciudad inca del Machu Picchu, que allá por la primavera de 1911 el historiador norteamericano Hiram Bingham y con ayuda de algunos indígenas dio a conocer al mundo una de la maravillas de la humanidad. En sucesivas expediciones arqueológicas han salido a la luz múltiples construciones, así como objectos y utensilios que siempre han servido como garantía de estudio y, al mismo tiempo, han supuesto un expolio encubierto que a lo largo de cien años han llenado salas de museos de todo el mundo.

Hoy en día el excesivo número de visitantes pone en riesgo su conservación, segun la Unesco, y como no se tomen medidas inmediatas para lo que hoy es un negocio pueda llegar ha ser olvido.Nosotros hemos estado en el año 2007 y pudimos comprobar como muchos de los turistas que por allí se paseaban cogían piedras o subían a los muros.

Aquella mañana habíamos madrugado para ver lo que prometía ser el alba, pero la dicha se había esfumado cuando ante nuestros ojos tan solo un manto de niebla cubría las montañas. Hacía frío, el silencio parecía envoverlo todo y la niebla, como si de un telón del teatro se tratase, se iba abriendo, y ante tan fastuoso escenario, nuestos ojos no podían más que admirar tan bello espectáculo. Me gusta caminar, sentarme y contemplar aquellos rincones que nunca servirán como reclamo publicitario, aquella puerta o aquella ventana que quizá nunca más se vuelva abrir. Las vistas de los paisajes son impresionantes, estamos rodeados por montañas tan altas y tan verdes que al cielo le confiere un color esmeralda.

Ya en el tren y de regreso a Cuzco mi boca se seca y mis ojos se cierran, y lamento que lo único que el turismo deja en el Machu Picchu es basura.   

Varsovia

Camiñar por Varsovia convírtese nun acto de letanía da historia dun país que o tempo afoga. O sol  abre as fiestras e deixa que unha luz espida entre polos corredores dunha cidade que esperta das sombras dun inverno que acostuma a ser longo. Hoxe o gueto de Varsovia é un barrio cheo de vida, as cores semellan enterrar por sempre un tempo que, sen querer esquecer, xamáis debería de volver. As bombas que cairon agromaron en frores que adornan os balcóns e os magnolios son unha esperanza e un alivio.
Esta mañán a cidade ten un olor especial, a primavera cheira a xazmín e sentámonos a ver pasar a xente, un xogo de miradas discretas e anónimas, olladas perdidas e olladas de vida, rumores e pombas e sobre a mesa un café  e entre o dedos as páxinas dun libro branco.Ao lonxe a curuiosidade embárgame nun vello que sorri a quen lle pide un retrato, as súas roupas gastadas máis que semellar dun tempo imperial semellan o antroido, cecais da historia de Polonia  ou cecais a historia dun pobo derrotado. A historia é para beber a pequenos tragos.      

Belfast

 La capital de Irlanda del Norte se esconde en el silencio,nada se mueve, todo se transforma en miradas fugaces que se pierden en el asfalto.Belfast es un tiempo muerto,una ciudad dividida por la vergúenza de lo ajeno,avenidas sin retorno que se pierden en la niebla. Hoy llegamos a Belfast y la historia se dibuja en las paredes,sueños rotos y resignacion de los que han luchado por la libertad .
Los murales de Belfast son una demostración artística que puedes contemplar mientras paseas por sus calles vacias aunque siempre podrás encontrar algun pub abierto en donde tomarte una pinta de cerveza. Pero hay un mural que nos llamó especialmente la atención ya que en él aparece Galiza,además de Euskadi y Catalunya,que son tres de las nacionalidades históricas que conforman el estado español.El motivo por el cual aparecen en este mural es una revindicacion de sus derechos a la autodeterminación,a la defensa de su condición como nación. Entre otros murales aparece el símbolo de dignidad y de lucha de los pueblos oprimidos,la imagen eterna del CHE que Korda inmortalizó.
Y también, como si de un mural se tratase, estos jóvenes eran testigos de que en Belfast el tiempo no vale nada y que el destino se ahoga en las sombras putrefactas de las iglesias.

Aqaba,la playa de Jordania

 La única salida que tiene Jordania al mar se encuentra en el sur, una extensión de algo más de12km de litoral que el rey Hussein canjeó con Arabia Saudí por 6000 km2 de desierto jordano en el año 1965.

En este punto se encuetra la ciudad de Aqaba, ciudad de vacaciones de muchos jordanos, en pleno Mar Rojo. Desde aquí puedes divisar los territorios desérticos de Arabia Saudí, Egipto e Israel como si de un cruce de caminos se tratase.

A decir verdad, aquella tarde la playa estaba abarrotada de gente y los hombres con sus cuerpos desnudos se divertían ante los ojos de las mujeres que con las telas de sus vestidos mojados resaltaban su fisonomía mas íntima.

En las profundidades del Mar Rojo se esconden uno de los mayores espectáculos marinos,bucear entre corales y peces es tan fascinante como extraño, las formas de los corales son como castillos en el mar y los peces semejan un ejército de colores.Son esas pequeñas sorpresas que los océanos guardan con recelo.